CIPŐSZÓTÁR
Bőr
Kezdjük egy pontosítással: a lábbelihez (és tulajdonképpen táskához, ruházathoz, kanapéhoz, autóbelsőhöz stb.) használt bőr az élelmezés céljából levágott állatok mellékterméke. A borjak, tehenek, bárányok, kecskék, sertések és még a halak bőrét (például ráják) speciális vállalkozások, az úgynevezett bőrgyárak dolgozzák fel , amelyek újrahasznosítják és a divatiparban felhasználható anyagokká alakítják.
Az olasz bőrgyárak országunk legerényesebb vállalatai közé tartoznak , akik kreativitásukkal, divatjukkal, technológiájukkal és a környezetvédelmi előírások betartásával tűnnek ki. Az egyik példa a Santa Croce sull'Arnóban található Conceria Superior , amely a minőség, az etika, a környezet és a fenntarthatóság terén tanúsítványok megszerzésén dolgozik.
Külön említést érdemel a finom bőr ( krokodil , piton és általában az egzotikus állatok ). Ez a Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozik, amely alapján bizonyos feltételek teljesülése esetén számos engedélyt és tanúsítványt adnak ki. Ezeket az okmányokat ezután be kell mutatni a finombőrrel kereskedő országok meghatározott vámhivatalainál.
A technológia nagyot fejlődött. Manapság a bőr a legújabb divatigényeknek megfelelő felületekkel, nyomatokkal, effektusokkal, mintákkal és mintákkal rendelkezhet, és bizonyos esetekben majdnem olyan könnyű és rugalmas lehet, mint a szövetek.
Mini bőr szószedet
Bőr/bőr
A cserzett bőrt mindig bőrnek kell nevezni , de Olaszországban a mindennapi szóhasználatban a bőr kifejezést általában a vastag, merev terméknek tulajdonítják , amelyet például talpra és övekre használnak , a bőrt pedig a vékonyabb, puhább ruhákra, lábbelikre, táskák stb.
Ló / Póni
Ez valójában nem lóbőr, hanem tehén/borjúbőr, amelyet úgy kezeltek, hogy olyan fényes és selymesen sima legyen, mint a lószőr.
kordobai
Nagyon ellenálló bőr a ló farából. A farból nyert bőr csak egyetlen pár cipőhöz elegendő. Ezek rendkívül ellenállóak és gyakorlatilag elpusztíthatatlanok lesznek
Napa bőr
Puha teljes kiőrlésű bőr vagy kémiai vagy mechanikai eljárással lágyított bőr.
Teljes kiőrlésű
Nem feldolgozott bőr, ezért az eredeti szálas felületet viseli.
Velúr / nubuk
A bársonyos hatás érdekében polírozott bőr.
Lakkbőr
Fényes bőr felhevített lenolajjal vagy hideg poliuretán lakkal lakkozott.
Tisztítás
A cipőkre vigyázni azt jelenti, hogy vigyázol magadra
Egy gyors pillantás a cipőkre: általában ez az első – szinte mindig eszméletlen – „kép”, amit mentálisan készítünk azokról, akikkel találkozunk. Ha a cipők felelősek az első benyomásért, jobb, ha nem koszos vagy ápolatlan . Különös tekintettel arra, hogy egy tiszta és gondozott cipőnek is hosszabb élettartamúnak kell lennie – ez vonatkozik a jó „Made in Italy” termékekre is, annak ellenére, hogy már hosszú élettartamúak.
Egy olyan frenetikus korszakban, mint amilyenben ma élünk, ha egy pillanatra törődünk azzal, amit birtokolunk , az nemcsak hasznos lehet, hanem pihentető és megnyugtató is lehet. Nem véletlen, hogy az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt a modern cipőtisztítók jelensége , akik szakértelmüket és tapasztalataikat ajánlják fel azoknak, akik szeretnének egy kicsit kikapcsolódni és kikapcsolódni.
Azok számára, akik saját kezűleg szeretnék csinálni, anélkül, hogy egy cipőtisztító szolgáltatásait igénybe vennék, rengeteg termék található a piacon, ugyanez igaz a szerszámokra is. Az elvégzendő eljárások az anyagoktól és a bőrmunkától függően változnak .
De általában csak egy kis józan ész kell.
NÉHÁNY TECHNIKA
Kezdjük a bőrcipőkkel , amelyeket természetüknél fogva ugyanolyan odafigyeléssel és gondossággal kell kezelni, mint a saját bőrünket.
Ahogy több száz arckrém létezik, minden ízléshez és minden pénztárcához, így a bőrcipők számára is végtelen számú krém, viasz és fényező, amelyet egyszerre kell tisztítani és „táplálni”. Figyelembe kell venni azt is, hogy sokféle bőrtípus létezik, és az olasz bőrből készült olasz cipőket egyenértékűnek kell tekinteni a puha, rugalmas bőrű arccal – mindezt simogatni kell. Ezen okok miatt jobb, ha kevés , de jó minőségű terméket használunk, és takarékosan és finoman használjuk őket.
A cipők tisztítókrémmel történő kezeléséhez puha kendő szükséges (a gyapjú teljesen finom ) .
A másik oldalon a fényezést pamutkendővel vagy szivaccsal kell felkenni.
A végén egy tiszta törlőkendővel való áttörlés adja az utolsó simítást.
A velúr cipő több problémát okoz: soha ne használjon fényezőt vagy fémkefét. A legjobb eszköz a gumisörtéjű kefe, amelyet lehetőség szerint minden nap érdemes használni .
A lakkbőr cipők azok, amelyek könnyebben szennyeződnek, bár ugyanilyen könnyen tisztíthatók: használhat egy kis tisztítókrémet vagy valódi tejet egy puha ruhával, vagy egy nedves szivaccsal, enyhén szappanos vízzel .
A szintetikus anyagok ellenállóbbak, így egy kendő, langyos víz és puha kefe meg tudja tenni a munkát.
Karbantartás
A cipők megfelelő rendszerezése és a legjobb környezeti és higiéniai körülmények között tartása hosszabb ideig tart.
Világszerte a nők és a férfiak nagy vágyának tárgya , a lábbelik felhalmozása amellett, hogy valami „mánia”, öröm is lehet (amint azt a Nel guardaroba di… („A… gardróbjában”) című rovatunk is mutatja. A cipőkre azonban gondosan ügyelni kell , legyen szó helytakarékosságról , gardrób cseréről , vagy egyszerűen a ruhatár rendben tartásáról , a cipők tárolásának és rendezésének ismerete is elengedhetetlen . meghosszabbítják életüket , ameddig csak lehet.
TÁROLÁS ELŐTT
Ügyeljen arra, hogy tiszták legyenek , nehogy az anyagok – különösen a bőr – leépüljenek. Tárolás előtt a legjobb, ha hagyja a cipőt egy éjszakán át megszáradni.
Egy pár cipő egyszeri viselése után is ajánlott minimális tisztítást végezni . Minden, a cipőre felvitt terméknek ki kell száradnia, csakúgy, mint a lábban hagyott maradék nedvességnek vagy az esős napon összegyűjtött nedvességnek. A még nedves cipők elrakása azt jelenti, hogy a penészgombák és a baktériumok kiszolgáltatják.
HOL TARTANI ŐKET
Célszerű sötét, száraz helyen tartani , ahol sem túl meleg, sem túl hideg , és ahol kevés a hőmérsékletváltozás . A közvetlen napfény tönkreteszi az anyagokat, csakúgy, mint a hideg és a páratartalom. Ez azt jelenti, hogy nincs erkély , pince vagy garázs . A tároló helyiségek, gardróbszekrények és cipőtartók rendben vannak.
HOGYAN TÁROLJUK EL ŐKET
A legjobb megoldás az lenne, ha eredeti dobozukban tartaná őket , és selyempapírba csomagolnák, és speciális cipőfákba helyeznék őket, hogy megakadályozzák a cipő deformálódását. A cipőfákat cipőboltokban, cipőkiegészítő-üzletekben és online áruházakban lehet megvásárolni. Minden költségvetéshez különböző típusok állnak rendelkezésre. Ha lehetséges, jobb, ha cédrusban vásárolja meg őket , amely távol tartja a molyokat és rovarokat.
Ha nincs cipőfája, használhat összegömbölyített papírlapokat . A lényeg az, hogy a papír savmentes legyen (tehát jobb elkerülni az újságok lapjait).
Ha helyhiány miatt nincs lehetőség a cipősdobozok használatára, akkor vászonzsákok használhatók. Jobb elkerülni a műanyag zacskókat : a bőrcipőkben elősegíthetik a penészképződést.
Ne rakja egymásra a cipőket : deformálódhatnak.
HOGYAN KELL RENDEZNI ŐKET
Azoknak, akiknek sok cipőjük van, ajánlatos évszak és típus szerint csoportosítani őket , hogy mindig tudják, hol találják meg, amit keresnek.
Azt tanácsoljuk azonban, hogy ne vásároljon túl olcsó termékeket . „A túl alacsony ár vonzó lehet; lehetőségnek tűnhet, de ehelyett olyan terméket vásárol, amely nem tartós, és jóval az eredeti előtt elhasználódik”, amint azt a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, az „Assocalzaturifici” és a fogyasztói szövetségek együttműködésével készített Vademecum is kifejti. .
Mokaszin, naplopó vagy autócipő
Lappföldtől a mai mocas és sofőrcipőkig
A mokaszin szót általában az indiánokhoz kötik, de valójában a manapság ezen a néven emlegetett cipő egy olyan cipőből fejlődött ki, amelyet először Lappföldön készítettek , és norvég állattenyésztők hordtak fejéshez, amihez kényelmes, rugalmas cipő kellett.
A mai mokaszin vagy naplopó az 1930-as években vált általánossá a nyugati világban , bár a hollywoodi sztároknak, majd az exkluzív egyetemeken tanuló gyerekeknek köszönhetően csak a '40-es években fogadták be a divat világába, ahol eredetileg is. alig érzékelték többnek, mint egy hálószobapapucsnak .
Az igazi újítás, amely egybeesett a mokaszin elegáns lábbeliként való végleges elfogadásával, egy olasz márkának, a Fratelli Rossettinek tulajdonítható , amely a 60-as években először mutatta be a klasszikus bojtokat a Brera modellen, majd kiadta a Yacht változatot, az elsőt. zokni nélkül hordható cipő , amelyben a bőr bélést szövetből készültre cserélték.
A cipő neve a mokaszin helyett a loafer szót váltotta ki, jelezve, hogy szabadidős viseletre szánták.
Az Autócipő
A '60-as években szabadalmaztatott és kifejezetten vezetésre tervezett mokaszinok különleges típusa a Car Shoe nevet kapta, akárcsak az a márka, amelyet Gianni Mostile , a Vigevano városából származó, vezetést kedvelő cipész alapított .
Tudatában annak, hogy a hagyományos mokaszin talpa nem alkalmas a vezetésre, Mostile megalkotott egy olyan cipőt, amelyben a talpa kis gumigombokra volt felszerelve, amelyek ugyanabból az anyagból készültek, mint az autógumik , ötvözve a mokaszin kényelmét és rugalmasságát egy biztonságosabb cipővel. markolat a pedálokon.
1963-ban az olasz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium szabadalmat adott a Mostile-nak, és a Car Shoes gyorsan rajongókat szerzett szerte a világon, köztük olyan embereket, mint Giovanni Agnelli, John Fitzgerald Kennedy , Aristotele Onassis, Roberto Rossellini és Ingrid Bergman.
A Prada Group megvásárolta a márkát, és 2001-ben újraindította.
Balerinák
Elegáns és kényelmes, az 1940-es években találták ki
Audrey Hepburn és Brigitte Bardot jut eszünkbe, ha balettlakásokra gondolunk . Valójában az a történelmi időszak, amikor divatossá vált az ilyen típusú cipő sportolása, ugyanaz volt, amikor ez a két díva először lőtt sztárba: az 1950-es évek . De a balettlakások története ennél messzebbre nyúlik vissza. A cipők képzeletbeli családfájában keresnünk kell eredetüket mind a középkori arisztokraták , különösen a férfiak által viselt „udvari cipőkben” , mind a balettcipőkben (ahogyan a név is jelzi), amelyek azonban eredetileg is szerepeltek. egy sarok .
Az első sarok nélküli balettcipő a 18. században jelent meg, és az első nő, aki viselte, Marie Camargo balerina volt . A 19. század végén Salvatore Capezio olasz bevándorló , aki a Broadway-n dolgozott a Metropolitan Opera House megbízható cipészeként, új stílusú balettcipőt fejlesztett ki. Azonnali találat volt. A nagy divattervező, Claire McCardell javaslatára Capezio kemény talpú balettlakásokat kezdett el készíteni , így a színházakon és a próbatermeken kívüli használatra is kiadta őket. Az év 1941 volt .
Néhány évvel később, 1947-ben egy másik olasz származású vállalkozó, Rose Repetto elindította balettcipőjét, és 1956 -ban Brigitte Bardot kérésére megtervezte és elkészítette a Cendrillont . Ezt a balettlapos stílust a színésznő az And God Created Woman című film forgatásán is viselte , amely szexszimbólummá tette szerte a világon, és szabadidejében is.
Bardot balettlakásaival a cannes-i vörös szőnyegen feszítette ki cuccait , ezzel végleg népszerűsítve a trendet. A trend másik nagy nagykövete a fent említett Audrey Hepburn volt, aki a Funny Face című filmben viselte őket, és aki az évek során stílusa egyik szimbólumává tette őket , a kis fekete ruhával, Capri nadrággal és nagy „macskaszemű” napszemüveg.
A hullámvölgyek ellenére a balettlakások soha nem mentek ki teljesen a divatból, Jackie Kennedytől és Lady Dianától kezdve Amy Winehouse-ig és az Instagram-korszak divatbloggereiig. A praktikum és az elegancia egyedülálló keveréke pedig folyamatosan visszatér a divatba, és eleget tesz a divattervezők, hírességek és hétköznapi nők jóváhagyásának a világ minden tájáról.
Technikai kérdések…
Látható lábszárral, vékony talppal és nagyon alacsony vagy – legtöbbször – teljesen hiányzó sarokkal a balettlapok készülhetnek vászonból, bőrből, lakkbőrből, bársonyból, brokátból… Minimalista és monokróm vagy díszített (bojttal, csipkével, kövekkel) , nagyon könnyű viselet , és lehetővé teszik a láb könnyű mozgását. A balettlakások a lábbeliipar számos innovatív, új dizájnjának és technikájának próbaágyát is jelentették , mint például a híres „varrás és vissza” módszer, amelyet Repetto vezetett be az 1940-es években, vagy a kagyló alakú talp (amely felemelkedik a sarokra és felsőré válik) Salvatore Ferragamo szabadalmaztatta 1957-ben.
Slingback
A '60-as évek szimbóluma és a női lábbelik időtlen ikonja
A lábbelik történetét úgy képzelhetjük el, mint kisebb technikai fejlesztések és stílusbeli változások hosszú történetét, amelyek évszázadokon át folytatódnak a folyamatosan változó kulturális hatások és divatok hatására. De időről időre megjelenik egy-egy kitörési pont , egy új stílus, amely forradalmasítja az összképet, életmódjelenséggé válik és új lehetőségeket nyit meg. Határozottan ezek közé tartozott a Chanel slingback , amelyet két jellegzetes színe, a bézs és a fekete miatt Two Tone cipőnek is neveznek .
1957- ben Gabrielle "Coco" Chanel már egy ideje a világ divatvilágának királynője volt. Több mint hetven évesen, mindössze három évvel korábban nyitotta újra Párizsban a háború és az újjáépítés évei alatt bezárt műtermét, bemutatva ikonikus tweed lakosztályát, és 1955-ben egy másik nagy sikerét: a 2,55- ös steppelt táskát. A férfi ruhatárából
ihletet merítve , Chanel szembeszállt a korabeli trendekkel , amikor a tűsarkú a nőiesség szimbóluma volt, és megalkotott egy kényelmes, de elegáns szandált, amelyet egész nap viselhet az „új nő”. az a fajta nő, aki reggel kiment dolgozni vagy művészeti kiállítást megnézni, egy étteremben ebédelt, és egy koktélpartival zárta a társaságban töltött napját.
Coco a neves francia cipészmesterrel, André Massaro- val dolgozott együtt (akinek háza 2002-ben a Chanel csoport része lett), sarokpántos és szögletes 5-6 cm-es sarkú szandált tervezett .
A két szín használatának ötlete a férfi cipőktől származik, és a választott színek, a fekete és a bézs, egy egyszerű, de hatékony optikai csalódás eredményeként jöttek létre: a fekete hegynek köszönhetően a láb kisebbnek tűnik, míg a világosabb szín meghosszabbítja a lábszárat .
A divatlapokban „Hamupipőke új cipőjének” becézett slingback nagy sikert aratott, és a 60-as évek szimbólumává vált olyan sztárok lábán, mint Gina Lollobrigida és Brigitte Bardot , Jane Fonda és Catherine Deneuve . Meghaladta az időt és a teret, hogy olyan cipővé váljon, amely soha nem megy ki a divatból , és „kánonná”, amely számos lábbelitervezőt inspirált, valamint magát a Chanel márkát, amely a következő évtizedek során számos változatot alkotott meg , amelyek különböző vonalakat tartalmaznak. , anyagok és színek.
A Two Tone cipő Karl Lagerfeld egyik ismertetőjegyévé is vált , aki 1984-ben alkotott meg egy kéttónusú balerinapapucsot, mindössze egy évvel azután, hogy átvette a Coco divatbirodalmának irányítását.
Flip-Flops
A nyár és a strand klasszikus szimbóluma, a papucsok hosszú múltra tekintenek vissza
Kevés példány maradt fenn az ókorból, a romlandó anyagok miatt, amelyekből készültek. De bizonyságunk van róluk festmények, szobrok és dokumentumok formájában.
Ilyen például egy kőoszlop, amely körülbelül 2250-ből származik a keresztény korszak előtt, amelyben az akkád uralkodó, Naram-Sin épp olyan cipőt visel, mint a manapság használt papucs .
Már Mezopotámia és az ókori Egyiptom idejében is elterjedt a papucsnak fa vagy bőr talpa volt (bár készülhetett növényi rostokból is, szőttesből vagy papiruszból), amelyet bőrcsíkokkal vagy tenyérrel rögzítettek a lábfejhez. vagy papiruszlevél.
A legtöbb ember egyszerűen mezítláb járt, és ezek a cipők kizárólag az uralkodóknak, a nemeseknek és a gazdagabb rétegeknek készültek , és gyakran drágakövekkel, sőt arannyal is gazdagon díszítették.
Hasonló cipőt hordtak az ókori Görögországban és Rómában is . A görögök a tangával az első és a második lábujj között hordták őket (mint ma legtöbben), míg a rómaiak a második és a harmadik lábujj közé helyezték a tangát.
A földgolyó másik oldalán, Japánban a hagyományos , tangára emlékeztető cipő, az úgynevezett geta és zori , a Heian-korszakban , 794 és 1185 között váltak általánossá. A ma is viselt zori könnyebb súlyú, rizsszalmából készült, míg a geta jellegzetessége. klasszikus fa platformtalp két „foggal”, amelyet eredetileg arra terveztek, hogy megakadályozza a hosszú ruhadarabok lecsúszását a talajon, és megkönnyítse a járást esőben vagy hóban. A japánok az okobót is viselik, amelyet a maiko (az inas gésa) visel , ami hasonló a getához, de a két fog helyett egyetlen platformsarok van, elöl kivájt.
Japánban 794 és 1185 között váltak általánossá a hagyományos, tangára emlékeztető, „geta” nevű cipők.
A huszadik század
A papucsok az évszázadok során változatlan formában, de új anyagokból készültek hozzánk.
Először az 1950-es években váltak népszerűvé nyári viseletként nyugaton . A japán háborúból hazatérő amerikai katonák zorit is visszahozták magukkal. Míg a japánok szigorúan zoknival hordták (mivel a hagyományos japán kultúrában durvaságnak számított a mezítláb nyilvános helyen), addig az amerikaiak mezítláb, a tengerparton vagy otthon.
Az új-zélandi Morris Yock 1957- ben állt elő a műanyag papucsok készítésének ötletével . Jandalnak nevezte őket ( japán és szandál kombinációja ). Ám hamarosan Új-Zélandon kívül más néven is ismertté váltak: Ausztráliában tanga , az Egyesült Államokban pedig papucs , a járás közben keltett zaj után.
A papucsok a '60-as években váltak népszerűvé Olaszországban és a Földközi-tengeren , amikor a hírességek Positano, Sorrento, Amalfi és Capri cipészmesterei által készített flip-flop szandálokat kezdtek viselni.
Tömegtermelés
1962 jelentette az igazi fordulópontot, amikor a brazil Havaianas márka egy hosszú élettartamú, olcsó gumi változattal állt elő . A japán zori ihlette és a pántokon hagyományosan használt rizsszalma textúráját visszaadva ez a papucs azonnali sikert aratott az ország szegényei körében, és azóta is a világ egyik legkelendőbb cipője, annak ellenére, hogy kétséges. ökológiai vonatkozások: az alacsony minőségű papucsokat valójában gyakran eldobják és lecserélik, ami növeli az óceánokba kerülő műanyag mennyiségét.
Ez az alulról építkező trend vonzotta a divattervezők elegánsabb, sőt luxusváltozatokat, minőségi anyagokkal és drágakövekkel díszítve, különösen a '80-as években.
Néhány technikai részlet
A papucsok általában alacsony talpúak, de vannak magassarkús vagy platformtalpú fazonok. A felsőrész két Y-alakban összekapcsolódó pántból áll , amelyek az első és a második lábujj között emelkednek ki a talpból. A pánt másik vége a talphoz van rögzítve a láb mindkét oldalán.
A papucsot azonban nem szabad túl sokáig viselni: a testtartás megsérülhet a lábnak a lábujjak között való rögzítéséhez szükséges erőfeszítéstől.
Espadrilles
A pireneusi gazdáktól a nagy divatig
Az eszparto (botanikai nevén Stipa tenacissima ) a Földközi-tenger felé eső területeken őshonos fű. Rövid és meglehetősen ellenálló szálai jellemzik, évszázadok óta használják kötél, kosarak, halászhálók és papír előállítására . A Pireneusokban azonban – a Baszkföldtől Katalóniáig és Délnyugat-Franciaországon át – a középkor óta a gazdák és halászok az eszpartót használták alapanyagként, hogy egyszerű, kényelmes cipőket készítsenek a forró nyári hónapokra .
Szövött kötélből és szövet felsőrészükből álló talpukkal a francia espadrillákról vették a nevet, ami a katalán espardenya szóból származik , ami „espartoból készült”. Spanyolban azonban alpargatas néven ismerik őket , egy arab eredetű szó ( az albargat jelentése „az, ami fed”).
Noha még mindig szerény és „szegény” cipőnek tartották , az espadrillák a 19. században kezdtek népszerűvé válni Dél-Amerikában. Globális hírnevük azonban sokkal újabb keletű, és egy történelmi katalán céghez, a Castañerhez és a monacói hercegnőhöz, Grace Kellyhez vezethető vissza , aki az 1950-es években kezdett espadrillákat viselni, ezzel legitimálva a modellt a hírességek körében (Hitchcock 1955-ös filmjében). Grace Kelly és Cary Grant espadrillát viselnek, hogy elkapjanak egy tolvajt
). Az espadrille végleges belépése a divat világába a Castañer és az Yves Saint Laurent együttműködésének köszönhető , amely 1972-ben egy ékkel ellátott modellt hozott létre , megnyitva ezzel az utat a sok más modell előtt, amelyet ma is láthatunk a tervezők és tekintélyes cipőmárkák kollekcióiban. .
MŰSZAKI KÉRDÉSEK…
Az espadrillák kezdete óta nem az eszparto volt az egyetlen anyag, amelyből a cipő jellegzetes talpa készült: jutát (ma leggyakrabban használt anyag) és kendert is használnak.
A jutakötelet speciális gépekkel szövik, a formát általában kézzel készítik. A talp elvarrása után általában egy gumiréteget visznek fel rá, ami néha fedetlenül hagyja a szőtt talp egy részét.
Lehet benne bőr vagy természetes vagy szintetikus szövet talpbetét is . A talpat ezután a felsőrészhez
varrják , amely bár általában szövet , minden pénztárcához többféle változatban kapható, és még finom anyagokat vagy bonyolult díszítéseket is tartalmazhat.
Az Yves Saint Laurent eredeti által ihletett ékkel ellátott modellek szövetfűzőkkel rögzítik a bokát, bár egyes modellek csatot is használnak. Az idők során az espadrillák stílusa „hibridizálódott” más lábbelimodellekkel, a mokaszinoktól a tornacipőkig.
Sneaker
A gumifa latextől a divatos kifutókig
A tornacipő születése hagyományosan a gumivulkanizálás feltalálásához kötődik, amelyet Charles Goodyear amerikai kémikus és mérnök szabadalmaztatott 1844-ben. Innen néhány évvel ezelőtt egy nagyszerű kiállítás indult a Brooklyn Múzeumban , A címmel. A Sneaker kultúra felemelkedése .
Vulkanizált gumi nélkül a gumitalp, és így az atlétikai cipők soha nem keltek volna életre. Még akkor is, ha a valóságban a közép-amerikai indiánok gondolták először, hogy természetes gumiréteggel védjék a talpat , évszázadokon át alkalmazva ezt a technikát.
Az első gumitalpú cipők csak 1870-ben jelentek meg, amikor a nagyon egyszerű és olcsó cipők népszerűvé váltak az Egyesült Királyságban. (Mókás tény a talpról: Charles Goodyear Jr., Charles Goodyear fia egy speciális technikát talált ki a felsőrész talphoz való varrására, amit természetesen Goodyear technikának hívnak.) Ezeket a cipőket plimsoll-nak nevezték , ami úszó zsinórt jelent . egy színes csík volt a talp és a szövet felsőrész között, amely úgy nézett ki, mint a hajótestekre festett vonal.
Főleg krokettezésre, teniszezésre és kirándulásra használtak , plimsollokat is osztottak a brit hadsereg katonáinak. Néhány éven belül az Egyesült Államokban is népszerűvé váltak, ahol különböző konkurens cégek kezdték el gyártani őket. A sneaker nevet úgy tűnik, egy eladó találta ki, hogy reklámozza termékeit; azt hitte, hogy a gumitalp lehetővé teszi, hogy odalopózzon valakihez.
Az igazi fellendülés az első világháború után következett be, amikor a testmozgás egyre fontosabbá vált a lakosság körében világszerte, de csak az első és a második világháború közötti években váltak népszerűvé a különböző tevékenységekhez tervezett modellek . A háború után
azonban senki sem gondolt arra, hogy tornacipőt viseljen a pályán és az edzőteremben. Csak az 50-es években kezdtek a fiatalok a kényelem és a kevésbé merev társadalmi kényszerek és iskolai szabályok miatt sportcipőt hordani szabadidejükben.
A hagyományos bőrcipők eladásai csökkenni kezdtek, miközben a tornacipők eladásai megugrottak. Az ekkor kialakult szubkultúra imádta őket, és a tornacipők lassan a fiatal divat egyik alapköveivé váltak , majd a 80-as évektől kezdve a felnőtt divatban is meghonosodtak .
A sneaker-kultúra is a 80-as években jelent meg: különösen a hip-hop és az utcai viselet divatja miatt vált a tornacipő kultikus jelenséggé és áhított tárggyá , dalokban és videókban szerepelt. Ma – a tisztán műszakitól az utcai viseletig, egészen a hagyományos cipős hibridekig – ezek a cipők vonzzák a legtöbb technikai újítást és kísérletezést.
(https://www.italianshoes.com/en/column/shoe-dictionary/page/3/)